Электровелосипеды

Ёмкость батареи измеряется в ватт-часах (Втч) и определяет, как далеко вы уедете. Но заявленный производителем запас хода почти всегда измерен в идеальных условиях: ровная дорога, лёгкий райдер, минимальная помощь, тёплая погода.

В реальности на запас хода влияют рельеф, вес райдера, давление в покрышках, ветер и особенно - режим помощи. На одной и той же батарее в режиме Turbo вы проедете в два-три раза меньше, чем в Eco.

Диапазоны ниже отражают реалистичные ожидания на смешанном рельефе. На тбилисских подъёмах разумно ориентироваться на нижнюю границу.

Есть две основные конструкции, и разница между ними чувствуется сразу.

Центральный мотор (mid-drive) стоит в каретке и передаёт усилие через цепь. Вес распределяется по центру и низко, поэтому баланс остаётся естественным. Он работает вместе с передачами и потому эффективнее на крутых подъёмах. К этому типу относятся Bosch, Shimano Steps, Yamaha и Giant SyncDrive.

Мотор-колесо (hub) встроено в ось заднего или переднего колеса. Конструкция проще и дешевле, на ровных городских маршрутах работает хорошо. Минус: вес сосредоточен на одном конце, а на длинном крутом подъёме мотор быстрее нагревается.

Это один из самых частых вопросов, и ответ делится на техническую и правовую часть.

Европейский стандарт EN 15194 определяет pedelec: номинальная мощность 250 Вт, помощь только при педалировании и до 25 км/ч. Велосипед в этих рамках в ЕС считается обычным велосипедом. Модели на 500 Вт и выше широко представлены на рынке, но выходят за этот стандарт.

Важно: правовое регулирование различается по странам и меняется. Если выбираете модель мощнее 250 Вт, перед покупкой проверьте действующие местные требования по регистрации, возрасту и шлему.

С практической стороны: ватты измеряют мощность, а езду определяет крутящий момент (Нм). Для города достаточно 40-50 Нм, для крутых тбилисских подъёмов и гор лучше 65-85 Нм. Хороший центральный мотор 250 Вт с 75 Нм заедет в гору заметно лучше дешёвого мотор-колеса на 500 Вт.

Основная часть цены электровелосипеда приходится на два компонента: мотор и батарею. Именно поэтому разрыв между моделью за 2 500 ₾ и за 8 000 ₾ больше, чем у обычных велосипедов.

• Не оставляйте разряженной в ноль. Для литий-ионной батареи длительное хранение на 0% наиболее вредно. Если велосипед долго не используется, зарядите до 40-60%.
• Зимой храните в помещении. Холод временно снижает ёмкость, а длительный мороз повреждает батарею необратимо. Ниже -5 °C не оставляйте батарею на велосипеде.
• Используйте оригинальное зарядное. Неверное напряжение повреждает контроллер и снимает гарантию.
• Чаще и неглубоко. Частые частичные зарядки (20-80%) сохраняют батарею лучше, чем редкие полные циклы.
• Литий-ионная батарея обычно выдерживает 500-1 000 полных циклов, после чего ёмкость постепенно снижается. При правильном уходе это ресурс на несколько лет.

• Тормоза только гидравлические. Электровелосипед весит 22-27 кг и едет быстрее, поэтому к тормозной системе требования выше, чем у обычного велосипеда.
• Батарея должна сниматься. Если в доме нет лифта или вы живёте не на первом этаже, поднимать 25 кг каждый день нереально. Съёмная батарея для зарядки дома обязательна.
• Лимит по весу на раму. У электровелосипедов обычно суммарный лимит 120-140 кг, включая груз.
• Доступность сервиса. Для систем Bosch, Shimano и Yamaha диагностика и запчасти находятся проще, чем для неизвестных брендов.
• Гарантия отдельно на батарею. Сроки на раму и батарею часто различаются - уточните это отдельно.

Стоит, если вы ежедневно проезжаете больше 5 км, поднимаетесь по тбилисским склонам, не хотите приезжать на работу вспотевшим или вам нужно снизить физическую нагрузку по состоянию здоровья.

Не стоит, если велосипед нужен в основном для тренировок - тогда обычный горный или шоссейный за те же деньги даст заметно лучшие компоненты. Также если вам нужно поднимать велосипед в квартиру, а батарея несъёмная: 25 кг каждый день - тяжело.